△　馬王堆357號竹笥中的衣物，圖片選自《何以漢服：重新發(fā)現(xiàn)馬王堆漢墓服飾》

2024年，是長沙馬王堆漢墓完成考古發(fā)掘50周年。由青年學(xué)者左丘萌所著的《何以漢服：重新發(fā)現(xiàn)馬王堆漢墓服飾》（以下簡稱《何以漢服》）一書的出版，可謂應(yīng)時(shí)而生。

這部著作以考古學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)與文學(xué)的筆觸，為我們開啟了一扇通往西漢初年服飾文化的大門。它不僅是一部漢代服飾科普著作，更是一場跨越兩千年的文明對話，引領(lǐng)讀者窺見彼時(shí)衣冠所彰顯的審美與信仰。書中那些歷經(jīng)兩千余年依舊絢麗的絲織品，不僅訴說著古代紡織技藝的高超，更映照出一個(gè)文明在特定歷史節(jié)點(diǎn)的風(fēng)貌。

漢服風(fēng)貌實(shí)證

在閱讀這本書之前，需要厘清一個(gè)概念——書名中的“漢服”，特指漢代服飾，而非當(dāng)下泛化的中國傳統(tǒng)服飾概念。后者在學(xué)術(shù)語境中，通常以“華服”指代。

《何以漢服》全書分為十部分，圍繞九個(gè)維度——織造、染色、添花、制衣、時(shí)尚、穿著、禮制、佩飾、梳妝——全景式呈現(xiàn)馬王堆漢墓服飾所蘊(yùn)含的技術(shù)、藝術(shù)與文化內(nèi)涵，堪稱對馬王堆漢墓服飾文化的系統(tǒng)梳理。與一般學(xué)術(shù)著作不同的是，作者將艱深的學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化為曉暢的語言，讓讀者能全面地理解馬王堆漢墓的考古背景，服飾的面料工藝、染色技術(shù)、紋樣演變、款式、時(shí)尚流變，漢代穿衣的禮制、佩飾與梳妝，堪稱一部翔實(shí)的西漢“穿搭指南”。書中還大量運(yùn)用文物圖與手繪示意圖，既增強(qiáng)了論述的說服力，又讓讀者能夠直觀感受漢代服飾之美。

例如，該書第一章對平紋絲織物“縑”的介紹，不僅引《說文·系部》（“縑，并絲繒也”）、《釋名·釋采帛》（“縑，兼也，其絲細(xì)致，數(shù)兼于絹。染兼五色，細(xì)致不漏水也?！保┑冉?jīng)典闡釋其形態(tài)，還配有馬王堆1號漢墓出土的一個(gè)盛裝土珠璣的“縑囊”圖片，輔之以當(dāng)下繪制的縑織物結(jié)構(gòu)圖，讓讀者對漢代織物的狀貌有直觀的了解。

再如，該書第三章對“印花”的介紹，不僅用平實(shí)的語言一一分析印花的顏料、用具、步驟，還廣泛援引《考古》雜志、《西漢南越王墓》等書籍里的實(shí)物圖片，生動(dòng)介紹相關(guān)工藝。

又如，該書第五章對漢初服裝風(fēng)格的介紹：鑒于漢初尚儉，一種用料更為節(jié)省的新樣衣式“直裾袍”，在這時(shí)出現(xiàn)了。該款式用料要比楚式尖角續(xù)衽的款式儉省得多，甚至衣物上繁復(fù)華麗的紋飾，也不再使用費(fèi)工且不符合朝廷所倡節(jié)儉精神的刺繡來制作，而是采用相對更簡易的印繪形式實(shí)現(xiàn)。尤為有特色的是這種服裝下裳部分的裁制——大概當(dāng)時(shí)人一方面要維持朝廷倡導(dǎo)“裙不曳地”的大原則，一方面又傾心于曾經(jīng)在戰(zhàn)國時(shí)期風(fēng)靡的曳地長衣帶來的美感——于是直接運(yùn)用立體剪裁成型手法，將下裳的寬緣制作成上窄下寬的梯形。這段介紹，不僅文字表述清晰，點(diǎn)明了服裝風(fēng)格形成的社會原因，還配發(fā)大量漢代彩繪陶俑照片及漢服形態(tài)構(gòu)擬圖，讓漢初的這種風(fēng)尚一目了然。

馬王堆服飾的特殊價(jià)值在于其考古證據(jù)的完整性——織物殘片、成衣實(shí)物、遣策清單及簡牘文字等多維度的遺存，罕見地保留了從織造到穿著的全流程信息。這些文物成為研究西漢初期服飾制度的有力證據(jù)，如作者所言，它們以實(shí)物的方式重現(xiàn)了漢代生活圖景。

書名中的“重新發(fā)現(xiàn)”一詞，呼應(yīng)了書中的創(chuàng)新成果，如：出土文獻(xiàn)釋讀（綴合殘簡、考釋服飾相關(guān)文字）、名物考證（文獻(xiàn)與實(shí)物互證特定衣物）、紡織工藝（解析織造工藝與服飾結(jié)構(gòu)）、藝術(shù)史研究（紋樣風(fēng)格與傳承關(guān)系）、制度史探析（結(jié)合禮制記載分析周禮與漢代信仰）。

服飾制度新解

除了詳細(xì)分析論證漢初服飾風(fēng)貌之外，《何以漢服》還有以下創(chuàng)見。

專門對服飾禮制進(jìn)行探討，提出辛追（轪侯夫人，馬王堆一號墓主人）服飾“承舊制”，而轪侯之子（馬王堆三號墓主人）服飾“應(yīng)新制”。

作者通過對馬王堆一號墓出土衣物的精細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)其嚴(yán)格遵循《儀禮·士喪禮》：小殮時(shí)精美羅綺衣物穿于內(nèi)側(cè)，絹衣在外。大殮時(shí)精美的綺羅衾被覆蓋于外，絹衾在內(nèi)，多余衣物另置竹笥隨葬。據(jù)此，該書認(rèn)為，辛追殮服實(shí)物印證了先秦喪葬禮制在漢初的延續(xù)。作者將辛追的服飾與《周禮》所記載的侯伯夫人的禮服進(jìn)行對照，推測其部分服飾可能屬于禮儀性裝束，而非純?nèi)粘Ｒ挛?。作者還指出，辛追的服飾風(fēng)格是戰(zhàn)國時(shí)期楚地貴族審美傳統(tǒng)的延續(xù)，曲裾深衣、云氣紋等大量地保留了楚風(fēng)。

書中推測，三號墓出土的《車馬儀仗圖》中墓主人所著的皂色深衣“袀玄”，為漢代承襲秦制的祭服?！靶傂笔巧舷侣?lián)屬的深衣，功能上屬于外罩一類的服飾。漢文帝時(shí)，“袀玄”被定為歲首朝賀的朝服，沿用至東漢?！盾囻R儀仗圖》表明，西漢初年，男性貴族服裝嚴(yán)格遵循禮制，凸顯了對中央王朝的服從。

注意到服飾風(fēng)格在性別上的差異性。

與男性“袀玄”遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)相比，辛追的服裝則強(qiáng)烈體現(xiàn)了楚地的審美——紋樣上，“乘云繡”“信期繡”等延續(xù)了戰(zhàn)國楚式飄逸的風(fēng)格；工藝上，保留了手工特色（如“信期繡”中錯(cuò)用了紋樣，但因羅綺珍貴，而“將錯(cuò)就錯(cuò)”）；文化上，服飾成為楚貴族群體記憶的載體。這一特征說明，西漢初期，與男性服裝注重與中央規(guī)制保持一致相比，女裝的選擇更為多樣，體現(xiàn)了男服“重禮”、女服因?yàn)槲幕?xí)慣而“尚情”（保留更多地域習(xí)俗）的區(qū)別。

此書還對部分織物的功能和紋飾流行的原因提出了新見解。

例如，作者對素紗的雙重角色進(jìn)行了探討，提出素紗制作的單衣不僅屬于外穿罩衣，也是一種穿著在“六服”之內(nèi)的襯衣。筆者以為，據(jù)鄭玄所注的《周禮》，素紗理解為“六服”（包括夾衣、綿衣兩種）的襯里還是比較妥帖的，功能是用以襯托“六服”面料的紋樣色彩。再如，作者對“乘云繡”紋樣標(biāo)準(zhǔn)化的原因作了推測，提出“乘云繡”紋樣跨越三百年、遍及南北貴族墓，可能是中央朝廷試圖通過規(guī)制服飾和禮儀對各地進(jìn)行控制的結(jié)果。

在書中，作者還以考古實(shí)物為“針”、文獻(xiàn)為“線”，揭示漢代服飾制度在實(shí)踐過程中的復(fù)雜性，其研究展現(xiàn)了服飾作為“制度載體”與“情感媒介”的雙重本質(zhì)，為理解漢代物質(zhì)文化與精神世界提供了新的視角。

學(xué)術(shù)新見迭出

近年來，漢代服飾研究論著迭出。2016年出版的《漢代服飾的考古學(xué)研究》，運(yùn)用考古類型學(xué)等方法，系統(tǒng)探討漢服的形制、演變、傳播及文化動(dòng)因。2018年出版的《馬王堆漢墓服飾研究》，全方位梳理馬王堆漢墓出土服飾，考證其名稱、源流、工藝與制度。2024年出版的《漢服的形成》，綜合運(yùn)用考古材料與文獻(xiàn)證據(jù)，揭示東周秦漢時(shí)期服飾的基本面貌和發(fā)展脈絡(luò)。這些著作學(xué)術(shù)性強(qiáng)、專業(yè)價(jià)值高。

《何以漢服》一書，在綜合了解前人成果基礎(chǔ)上，也有自己的開拓。全書以馬王堆漢墓出土服飾為核心，構(gòu)建了早期漢代服飾研究的完整框架，在方法論、理論建構(gòu)和學(xué)術(shù)視野三方面表現(xiàn)突出。

方法論層面，作者運(yùn)用實(shí)物與文獻(xiàn)互證的研究范式，提出不少新的見解。例如“染色”部分，作者區(qū)分了植物染、礦物染和生物染三種主要方法，并通過具體案例展示了古人如何利用自然界資源“制造”出自己喜愛的色彩。特別值得注意的是，書中關(guān)于“齊紫袨服最矜貴”的討論——由于需要從東海之濱的紫貝中提取染料，紫色絲綢極其昂貴，齊桓公喜好紫色服飾，造成了當(dāng)時(shí)齊國上下都追求穿紫色衣服的奢靡風(fēng)氣，以至于齊桓公不得不向管仲求教如何制止這種風(fēng)尚。這種對色彩背后經(jīng)濟(jì)成本與社會地位的揭示，讓我們得以理解為何漢代會形成嚴(yán)格的服色制度。在“添花”部分，作者對印花、敷彩、刺繡等工藝的考證尤為精彩——提出馬王堆漢墓出土的“綺織物”是暗花織物的泛稱；考證“越閨錦”屬于一種有角母羊的動(dòng)物紋錦；原名為孔雀水波紋錦的織物，應(yīng)被稱作鳧翁錦；“方棋紋繡”，應(yīng)名為連（見圖1）繡；等等。作者還通過馬王堆帛畫中的穿衣形象、遣策文字記錄與實(shí)物的比對，梳理出當(dāng)?shù)亍俺毕颉皾h服”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

理論建構(gòu)層面，作者秉持動(dòng)態(tài)的服飾史觀，證明“朝代更替即服制劇變”的線性史觀并不正確。以辛追夫人保留楚風(fēng)的穿搭為例，作者證明了服飾風(fēng)尚具有跨朝代的延續(xù)性。作者還揭示了官方制度（如標(biāo)準(zhǔn)化的“乘云繡”）與民間逾越（如商賈穿錦）始終并存的復(fù)雜關(guān)系。這種視角打破了傳統(tǒng)服飾史研究的僵化框架，為理解服飾文化的演變提供了新思路。

視野拓展層面，作者通過跨區(qū)域文化的比較，勾勒出戰(zhàn)國末年至西漢初年長江流域的服飾面貌。書中通過馬王堆出土的絲織品與湖北江陵楚墓、廣州南越王墓出土文物的比較，發(fā)現(xiàn)辛追衣飾中楚地“尚赤”習(xí)俗與朝廷推行的秦制“尚黑”制度并存，證明在漢代初期，地方文化仍然擁有頑強(qiáng)的生命力。更值得注意的是，書中指出，馬王堆部分紋樣與匈奴、滇文化中的紋樣相似，將漢代服飾研究置于更廣闊的文明交流視野中考察，為東亞服飾文化的早期交流提供了新證。

綜而觀之，《何以漢服》以馬王堆漢墓服飾為鑰匙，揭示了漢代文明的密碼。它不僅是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)著作，更以生動(dòng)的筆觸展現(xiàn)了服飾中的技術(shù)、藝術(shù)與文化，是對中華美學(xué)的又一次溯源。

（原載《光明日報(bào)》，作者為王樹金）